From: "Kostin S.L." Newsgroups: relcom.wheels Subject: Как я переднюю подвеску ремонтировал. Date: 21 Apr 1997 18:38:57 +0400 --------
Хитростей в этом деле нет почти ни каких. Речь идет о Ford Sierra. Т.к. на ней наблюдается МакФерсоновская подвеска, не думаю что имеются сильные отличия от других машин с аналогичной подвеской.
Ремонт я осуществлял в гараже, поднимаю машину с двух сторон как можно выше используя "родной" домкрат. Не люблю я яму.
Стойки и амортизаторы я не менял, но вроде, там должно быть все просто. Только нужно приспособление для сжатия пружин - есть, практически, в любом магазине. Ключ-ХХХХ Форд нужен для того, чтобы разжать губки держащие амортизатор. Я думаю это можно сделать подручными средствами.
У ремонта имеется одна особенность: что два рычага поменять, что один и т.д. - трудоемкость ремонта меняется не сильно. Поэтому, лучше все сомнительные детали менять за один раз.
Все гайки отворачиваются легко и не принужденно. Самая неприятная процедура - снятие/установка стабилизатора поперечной устойчивости, а его надо снимать, что бы ты не делал. Есть одна хитрость о которой в описании не сказано ни слова. Просто так, стабилизатор не установить, а так же если не отворачивать рычаги - не снять. Он сильно пружинит и в свободном состоянии его в сайлентблоки поперечного ст. (те которые на рычаге) не засунуть (не снять). Для этого нужна простейшая приспособа - троссик и талреп (стяжка). Я же, по лени, использовал обычный репшнур 6мм (веревка) и палку для скручивания (как на лучковых пилах). Вот и все хитрости и премудрости.
Теперь на что необходимо обратить внимание. Состояние сайлент блоков - проверь все люфты и состояние резины. Уверен, что упомянутые сайлент блоки поперечного стабилизатора менять придется обязательно. Антон Папилин утверждает, что необходимо использовать "родные". Похоже, что он прав. Только не турецкие - служат год или меньше, как повезет. Слева я менял уже два раза.
Запрессовка с.блоков. Лучше, конечно, иметь оправки выточенные на токарном станке. Мне было недосуг тратить время и деньги на токаря. Для поперечных я использовал тарельчатые шайбы - запрессовываются легко и непринужденно, а основные - рычажные с помощью огромных торцевых головок и тисков. Это было не просто. Если меняются рычаги, то лучше покупать их в сборе и тогда этих проблем не будет.
Особое внимание надо обратить на правильность установки тарельчатых шайб. Некий умелец до меня их установил неправильно и я три месяца мучился. И люфтит и с.блоки разбиваются моментально. Самое забавное, что вконец измучившись, я поехал в сервис (они утверждали что специализируются на EU Ford'ах) делать диагностику - мужики откуда люфты? Они мне много чего наговорили, но столь очевидного ляпа не заметили.
Необходимо посмотреть состояние шарниров (методику я думаю описывать не надо). Лучше все делать за один раз. Их всего три пары. Рулевая рейка - рулевая тяга, наконечник рулевой тяги - поворотный кулак, рычаг - поворотный кулак.
Проверить состояние защитных резиновых манжет рулевой рейки и пыльников шарниров (иногда рвутся, хотя, как правило нет).
Проверить состояние рулевой рейки. Должны отсутствовать люфты между шестерней и зубцами рейки. Поперечных люфтов рулевой рейки быть не должно. Проверить состояние пластмассовой втулки справа (кажется капрон). Она впрессована в кожух рулевой рейки и удерживает рейку от поперечных перемещений. Слева такой втулки нет. Там рейка удерживается другим способом - напротив шестерни что-то ее держит (что - не знаю, чертежи нужны). И именно слева у меня наблюдался люфт миллиметра три. Это давало потрясающий эффект. Покупать рейку Б/У мне не хотелось дорого и без гарантий. Все что я видел мне не нравилось. Новая стоит бешеных денег - примерно 400 $ (у меня гидроусилитель руля, а отказываться от него не хотелось). Кстати, твоя рейка стоит 150$. Вышел из положения очень просто. Снял размеры и заказал токарю втулку из бронзы (лучше из капрона, но его не было). Обошлось мне это 50 тыров. Но тут я промашку дал. Говорила мне мама, не ленись, возьми справочник, дай скользящую посадку. Не послушался я ее. Пришлось мне после запрессовки втулки в кожух долго-долго шлифовать рейку. Если кто пойдет по моим стопам - убедитесь что втулка свободно ходит по рейке.
From: "Max Gubin" Newsgroups: relcom.wheels Subject: Re: Как я переднюю подвеску ремонтировал. Date: 21 Apr 1997 16:11:34 GMT --------
Каюсь, недотерпел. Поехал в субботу искать новые амортизаторы. Заехал в Евро-Авто - контора, где я машину брал и выжимной менял. Узнал меня там мастер, но я ему рассказал, а он мне говорит -тебе что 300 тыр. жалко, сейчас мы тебе ее переберем! На всю работу (с заменой амортизаторов) ему потребовалось менее 2 ч ;-).
[...] > Стойки и амортизаторы я не менял, но вроде, там должно быть все просто. > Только нужно приспособление для сжатия пружин - есть, практически, в любом > магазине. Ключ-ХХХХ Форд нужен для того, чтобы разжать губки держащие > амортизатор. Я думаю это можно сделать подручными средствами.
Замена амортизаторов была сделана так: 1. Ступицы были сняты с шаровых. Причем без всяких съемников. Открутил гайки с шаровых, вставил большой рычаг, дернул - снялись ступицы. 2. Открутил болт фиксирующий стойку в ступице. 3. Молотком через прокладку сбил ступицу со стойки, правда тут явно нужен навык, чтобы не поломать рулевые тяги и не порвать тормозные шланги. 4. Выкрутил верхние винты в стойке, вынул стойки. 5. Стянул пружины, разобрал стойки. 6. Вставил новые стойки (я купил газовые, английского производства, правда фирма какая-то незнакомая на L, но мужики сказали, что у них спортсмены такие же ставили (той-же фирмы) и все в порядке). Каждая стойка - 500 т.р. 7. Собрал стойки. 8. надел на них ступицы, затянул фиксирующий болт. 9. надел шаровые - все
> Все гайки отворачиваются легко и не принужденно.
Это точно, просто приятно посмотреть. Машине 10 лет - ничего не приржавело, все отворачивается легко. Вспомнил, как мы у двоюродного брата на его жигулях 3 лет полдня шаровые откручивали - небо и земля.
Потом посмотрели сайлентблоки - действительно резинки рваные. Мастер порекомендовал мне взять усиленные. Комплект сайлентблоков стоит 120 т.р. Они совсем не похожи на прежние - более толстые резинки другой формы. На пакете с комплектом только цифры и надпись sport. На самих резинках тоже только цифры и надпись made in sweden.
> Самая неприятная процедура > - снятие/установка стабилизатора поперечной устойчивости, а его надо > снимать, что бы ты не делал. Есть одна хитрость о которой в описании не
Рычаг действительно откручивали, но без всяких приспособ, просто сильно дернул и все. Надевал он тоже без всяких оправок, только попросил меня наживить гайку, когда сжимал резинки сайлентблока. Старый был выбит обычным зубилом.
Остальные резинки и пыльники оказались целыми. Люфтов в рулевом не было.
